Marc Jacobs

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Marc Jacobs nació el 9 de abril de 1963 en Nueva York. Después de graduarse en la Escuela Superior de Arte y Diseño, en 1981, entró en Parsons School of Design. Su colección de licenciatura, con prendas tricotadas de colores, despertó el interés de Robert Duffy, juntos, en 1986, presentaron  su primera colección con el sello de Marc Jacobs. Al año siguiente, Jacobs recibió el galardón del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA). En 1989, Jacobs y su socio, Robert Duffy, se unen a Perry Ellis. Despedido en 1992 por su colección grunge, Birkenstock de satén y camisas de seda plisada.  En el otoño de 1993, Jacobs Duffy Designs Inc. lanza su propia marca. En 1997, LVMH lo nombró director artístico de Louis Vuitton, en la que potenció la imagen de maletas de la firma ubicándole como una prestigiosa firma de prêt-à-porter. Por su parte, LVMH ha financiado la propia firma de Jacobs. Se ha expandido  con más 100 tiendas por todo el mundo. La empresa incluye, hoy día, la colección prêt-à-porter femenina y masculina, dos colecciones de calzado, dos líneas óptica, dos de gafas de sol, una colección de relojes, nueve fragancias, colección de niños.

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Kenzo

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Kenzo Takada nació el 27 de Febrero de 1939 en Himeji, Japón. Estudió en la prestigiosa escuela de moda Bunka. Su vida profesional comenzó realizando trabajos de moda para unos grandes almacenes de la capital nipona. Recuerda esta etapa de su vida como una época especialmente dura y difícil, pues su familia se oponía a que se dedicara al diseño,  por estar mal visto que un hombre estudiara costura. Visto lo difícil que le iba a resultar salir adelante, en 1965 se instaló en París, donde empezó haciendo diseños para unos grandes almacenes y para otros diseñadores. Francia daba por entonces sus primeros pasos en el prêt-à-porter. Cinco años después de su llegada a la capital del Sena, en 1970, abrió su propia boutique, llamada “Jungle Jap”. Y, en abril de este año, lanzó su primera colección, utilizando algodones japoneses de vivos colores y retazos comprados en el mercado Saint-Pierre. En 1976, el estilista japonés se mudó a la Place des Victoires y contribuyó a transformar este barrio de negocios en una plaza fuerte de la moda, en los años 80.

Sus amigos dicen de Kenzo que siempre fue el más parisino de los japoneses. Para otros, simplemente el de las flores grandes. Con sus calados sobre botas, sus gruesos suéteres copiados a los eslavos o sus prendas africanas recicladas, Kenzo se surtió siempre de todas las culturas. Buscaba deliberadamente crear formas no estructuradas e introducir una nueva amplitud, basándose en la técnica del quimono. La principal característica del estilo Kenzo es el estallido de colores y las formas asimétricas. Le gustan todos los tonos vivos, fuertes y alegres y sobre todo la gama de los verdes, amarillos y azules. Su irrupción en la moda parisina fue todo un hallazgo, pues en aquellos momentos imperaba la de corte clásico, y Kenzo llegó con un estilo marcado por la fantasía y la libertad de formas y colores.

Después de triunfar en la capital francesa, en 1976 recibió el reconocimiento en su país, ya que le fue concedido el premio de los editores de moda del “Club of Japan”. En 1983 se lanzó a diseñar ropa para hombre y abrió su primera tienda masculina en la Avenida Madison, de Nueva York. Después, con el tiempo, ha ido ampliando su campo de trabajo y ha lanzado toda una línea de ropa de casa, de niños, para jóvenes y hasta una línea de cosmética y de perfumes.

El 19 de noviembre de 1984 recibió, de manos del Ministro de Cultura francés, el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Su fama alcanza por igual a su país natal y al adoptivo y así, en 1990, realiza el desfile que él considera como el más emocionante de su carrera, que se celebró en un castillo japonés y mostró más de 400 modelos ante unas 20.000 personas. Los desfiles de Kenzo siempre fueron un espectáculo.

Convencido de que era tiempo de delegar su trabajo en manos de estilistas más jóvenes, Kenzo pensó en el francés Gilles Rosier para que se hiciera cargo del prêt-à-porter femenino. También, delegó en Danois Roy Krejberg para el diseño de la línea masculina, de cuya dirección artística se ocupa desde 1994. Hoy, el imperio Kenzo, propiedad de LVMH, cuenta con decenas de tiendas abiertas en las principales capitales y unos 1.800 puntos de venta repartidos por todo el mundo.

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Karl Lagerfeld

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Otto Lagerfeld, conocido como Karl Lagerfeld, nació el 10 de setiembre de 1938 en Hamburgo, Alemania. Su padre era sueco, miembro de una familia de banqueros y su madre alemana. Aunque fue el único hijo de la pareja, tiene varios hermanastros de los anteriores matrimonios de sus padres. Se trasladó a París a los 14 años y con 17 recibió su primer encargo profesional de Pierre Balmain. Al poco tiempo se hizo conocido como creador independiente, colaborando con importantes casas de moda como Chloé, 1963-83 y 1992-97, Fendi, 1965 hasta hoy, y Chanel desde 1983. Tabaja como jefe artístico, siendo artífice de la solidez que demuestra la casa de Madame a través del tiempo, introduciéndola en modernidad sin perder su incuestionable clasicismo y su inconfundible sello. En 1984 crea su propia marca Karl Lagerfeld, dando lugar a Lagerfeld Gallery, una mixta aventura de arte y venta al detalle donde sus pasiones dan a luz, fotografía realizada por él; libros, cuenta con una editorila 7L y una biblioteca de 230.000 volúmenes; perfumes, arte y revistas, comprada por Tommy Hilfiger en 2004.

Lo que más destaca de su propuesta son las telas como el tul, la seda, el otomán y el shantung. Apuesta por los cortes de talle muy alto, que crean una silueta elegante y esbelta. Sus mayores logros son el estilo “flirt”, con vestidos muy simples y femeninos.

Entre sus clientas podemos encontrar a miembros de la realeza o aristocracia como a Madonna o Penélope Cruz.

Lagerfled es sinónimo de talento y glamour. No hay quien detenga a este reconocido diseñador alemán, famoso por idear vestidos y sombreros poco convencionales. Uno de los personajes más influyentes del siglo XX, en lo que a moda y tendencias se refiere. En 2008 entra en le Petite Larousse Ilustrité, diccionario francés.

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John Galliano

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Juan Carlos Antonio Galliano, conocido como John Galliano,  nació el 28 de noviembre de 1960 en Gibraltar. De padre británico y madre española, ambos de clase media, se mudó a los seis años a Londres. Desde una temprana edad, el creador vivió inmerso en un mundo de fantasía, tal ambiente encendió en él un gran amor por lo textil y la moda, pero gran parte de su interés se debió principalmente a la influencia de su madre. En junio de 1984, se graduó en la famosa central St. Martin´s School de Londres, demostrando un impresionante talento creativo y una madurez impropia de su edad. A pesar de ser simplemente un alumno, durante sus estudios, John ideó una forma de hacer una manga mediante corte espiral, algo que asombró a sus profesores. Con sólo 24 años, se graduó con matrícula de honor, su proyecto final de carrera consistió en una colección realmente brillante y espectacular. El desfile que se llamó ¨Les Incroyables¨ estuvo dedicado a recrear los fantásticos vestidos de la Revolución Francesa, el movimiento popular que terminó con los gobiernos monárquicos y consagró la declaración de los derechos humanos. Esta habilidad de retratar los períodos históricos se transformó en un sello de John Galliano y, al mismo tiempo, en una marca presente en sus colecciones. Apenas finalizado el desfile, Joan Burstein De Brown, en aquella época la única tienda de Londres que marcaba tendencia, no sólo compró la colección completa, sino que también la mostró en vidrieras, donde se vendió el muestrario por completo. Puesto que pensaba que Paris encajaba perfectamente con su estilo, en 1991, desplazó su estudio de diseño a la capital francesa. Aun así, John fue nombrado diseñador británico en varias ocasiones, años 1994, 1995 y 1997. Su vida dio un giro radical cuando en 1995 se encarga de la firma Givenchy como director creativo de sus colecciones de alta costura siendo  el primer diseñador británico en dirigir una casa francesa, trabajo que realizó hasta enero de 1997. En ese mismo año, tras la compra de Dior por parte de LHLV, Galliano se convierte en el diseñador de la línea femenina de Christian Dior, en el año en que la prestigiosa firma cumplía su 50 aniversario. Aunque el modisto trabajaba arduamente para esta firma, crea su propia línea de ropa, gracias a su particular visión de la modernidad y el eclecticismo. En Dior, consiguió la libertad creativa que necesitaba. En la actualidad, realiza viajes de investigación junto a su equipo como preparación para las diversas colecciones. Actualmente, Galliano está creando seis colecciones anuales.

Rey de los vestidos románticos cortados al bies y de la confección espectacular que caracterizaba la alta costura de los años cincuenta, en una época en la que el minimalismo y el grunge dominan la modaEl estilo Galliano es caótico y extravagante, en el que utiliza una variedad de materiales y de tonalidades coloridas para capturar la esencia de cualquier influencia cultural, geográfica e histórica. Posee una abrumadora creatividad que lo ha posicionado como uno de los más destacados diseñadores de indumentaria de la actualidad. A través de toda su carrera, ha demostrado ser una persona impetuosa pero centrada, vulnerable pero fuerte, imaginativa y práctica. Esta conjunción de contradicciones hace que Galliano tenga una potente mezcla creativa que lo convirtió, sin duda, en un verdadero icono de la moda de nuestros días.

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Tom Ford

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Thomas Ford, nació el 27 de agosto de 1961 en Austin, Texas. Pasó la mayor parte de su infancia en Nuevo México. Con 17 años se trasladó a Nueva York, donde estudió arquitectura en la Parsons School of Design de Nueva York, allí, descubriría su verdadera vocación, la moda. Por eso, el joven Ford decidió irse a vivir a París, donde estudió a fondo el mundo de la pasarela, y luego a Milán, donde con su entrada en la firma Gucci haría realidad todos sus sueños como modisto. Se le ha bautizado como el salvador de Gucci, el responsable de sacarla de la total quiebra en la que se encontraba. Ford llegó a Gucci en 1990 como diseñador de ropa de mujer y fue ascendido hasta director de diseño en 1994, con lo que tenía bajo su responsabilidad la concepción del diseño de todos los productos de la marca como ropa, perfumes, zapatos y accesorios, además de la imagen de la compañía, sus campañas publicitarias y el diseño de sus tiendas. Gucci resucitó definitivamente cuando Tom Ford creó una impresionante colección otoño-Invierno con una campaña publicitaria muy moderna que inmediatamente tuvo la aceptación del público en todo el mundo. Posteriormente, compraría en enero de 2000 Yves Saint Laurent, nombrado como director creativo, teniendo como reto devolverle a esta firma el esplendor, la fuerza y el poderío que la caracterizaron.

En 2004, tras dejar estas casa de moda, Ford inauguró su casa de moda, Tom Ford, comenzando con accesorios, una línea de lentes que fue su primer éxito. En el 2006 estableció una línea de fragancias llamada “Belleza Tom Ford”, en el mismo año, atraería la atención de los medios pues aparecería como  vino al mundo en la portada de Vanity Fair junto a Keira Knightley y Scarlett Johanson. Hoy día, además de todo ello, incluye ropa masculina de confección a medida y prêt-a-porter de lujo.

Ha recibido una serie de galardones, entre ellos, en 2002 recibió el premio Accessory Designer of the Year por su y trabajo, cuatro del prestigioso CFDA y cinco de VH1/Vogue FashionAwards. También ha recibido premios por su imagen como el de icono de la moda de la revista Elle o e nombramiento de  hmbre del año internacional de la revista GQ.

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Viktor & Rolf

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Viktor Horsting y Rolf Snoeren nacieron el año 1969 en Holanda. Se conocieron un año después de graduarse en Arnhem’s Fashion Academy. Su carrera comenzó a despuntar en 1993, tras ganar el Festival Internacional de Moda de Hyères, Francia.

A diferencia de otros diseñadores, comenzaron trabajando en prendas de alta costura en 1998, conmovieron al público cada vez mayor con sus creaciones altamente innovadoras basados en volúmenes exagerados y formas. Y, se logro traducir sus primeros diseños de alta costura en espectaculares piezas de prêt-à-porter, mostrando su primera colección para el otoño-invierno de 2000. Más tarde vendría la primera para hombre.  En 1996, produjeron la colección “Viktor & Rolf fon Strike”, denunciaba la falta de interés de su marca por la prensa y los clientes. El dúo creó una serie de juguetes en miniatura de moda, estos artefactos, se encuentran en la galería de arte de Amsterdam Torch. En 2004 inauguraron su primera boutique en Milán, decorada al revés, el suelo en el techo y el techo en el suelo, que ha sido galardonada con varios premios de diseño.

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Vivienne Westwood

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Vivienne Isabel Swire, conocida como Vivienne Westwood, nació el  8 de abril de 1941 en Derbyshire, Inglaterra. Se instaló en Londres, donde se matriculó en la Escuela Harrow para estudiar Arte. En 1971 conoce a otro gran innovador, Malcolm McLaren, de quien se convierte en pareja y socia. Juntos montan la tienda “Let it Rock”, en King’s Road, un establecimiento que combina música y moda. La tienda transformaba su apariencia cada cierto tiempo para acondicionarse a los vaivenes de la moda que ellos mismos inventaban. Se dan a conocer cuando inventan el uniforme punk. En 1974 decidieron bautizarla como “Sex”, puesto que, McLaren se había convertido en el manager de un grupo puntero, “Sex Pistols”, creadores de un nuevo movimiento musical conocido como “punk”, en el que Vivienne Westwood reinaba por derecho propio. La excentricidad y la anarquía son dos de los lemas de la ropa que creaba para su numerosa clientela, llegando a diseñar ropa de goma, cuero o charol. Su colección de 1976, “Esclavitud”, las prendas se presentaban claveteadas, llenas de hebillas, cremalleras y correas. Fue un éxito total y Vivienne Westwood aportó innumerables ideas que se copiaban a diestro y siniestro. En 1981 la tienda vuelve a cambiar de nombre, adopta el definitivo de “World’s End” y la diseñadora presenta “Pirata”, su primera colección en la que aparecen pantalones de montar y cortes asimétricos, con la que obtiene excelentes críticas, al siguiente año coloca sujetadores sobre la ropa y exhibe tejidos maltratados en “Nostalgia of Mud”, y, en el siguiente, “Sorcières” aparecen las zapatillas de deporte en la pasarela por primera vez. Vivienne toma entonces la decisión de trasladarse a París para realizar sus espectaculares desfiles. En 1985, con “Minicrini”, lanza los zapatos de plataforma, una pieza absolutamente Westwood, como sus corsés, los trajes sastre en tweed escocés y los tailleurs con polisón. Sin duda Vivienne ha hecho que el tejido de lana con el que se realizan los cuadros escoceses sea una estrella de la vanguardia.

En 1980 fue aclamada en Women’s Wear Daily como una de las 6 diseñadoras más influyentes de todos los tiempos. En el 2004, el Victoria & Albert Museum organizo una exposición retrospectiva itinerante. Ha recibido el premio de diseñadora británica, en dos ocasiones. También, ha escrito un manifiesto cultural titulado “Active Resistance to Propaganda”, una apelación a todos los intelectuales contra la pasiva aceptacion publicitaria y el consumo obsesivo.

Descarada e iconoclasta, su imagen con la falda levantada sin llevar ropa interior delante del Palacio de Buckinham continúa apareciendo cada cierto tiempo y con ella el espíritu provocativo. Continua creando colecciones, tiene perfumes y, además, ha hecho un diseño para uno de los relojes de la firma Swacht.  Es, en definitiva, una diseñadora de moda británica considerada como la principal responsable de la estética asociada con el punk y el New Wave.

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Yves Saint Laurent

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Yves Mathieu Saint-Laurent nació el 1 de agosto de 1936 en Orán, Argelia. Hijo primogénito creció junto a sus dos hermanas con todas las comodidades propias de una buena familia asentada en la Argelia francesa. Su padre, abogado, quiso que Yves estudiara derecho y éste asistió a una escuela de Orán donde recibió una educación basada en una dura disciplina que le afectó e influyó en su vida posterior. Siempre se sintió muy unido a su madre, ella, comprendió enseguida al sensible niño y cuando vio que los compañeros de clase se reían de su hijo porque vestía las muñecas de sus hermanas y las marionetas del teatro de la escuela, decidió buscar un centro de aprendizaje de confección y patronaje en París donde pudiera desarrollar todo su talento. El provinciano Yves se fue a vivir a París con diecisiete años dispuesto a aprender todo sobre la alta costura. Mostró sus diseños a Michel de Brunhoff, director de Vogue, que resultó complacido y decidió publicarlos en su revista. Se matriculó en una escuela de alta costura, pero la encontró aburrida y poco tiempo después dejó de asistir a las clases. El impaciente aprendiz presentó a un concurso un esbozo para un vestido de cóctel y ganó el primer premio, hecho que le sirvió para darse a conocer entre la sociedad parisina. En 1954 comenzó a trabajar a las órdenes del gran creador, Christian Dior, de quien se convertiría en mano derecha hasta la muerte de éste, acontecida en 1957. Durante tres años colaboró con el modisto, quien criticaba a menudo sus extravagantes propuestas, pero, al mismo tiempo, admiraba el talento creador, al que solía llamar «mi príncipe». Al fallecimiento del maestro Yves pasó a ser su heredero natural. Una vez que fue nombrado director de arte de la firma, lanzó su primera colección, que presentó con el nombre de “Trapecio” y con la que obtuvo un éxito clamoroso. En 1960 no pudo evitar por más tiempo las obligaciones del servicio militar y abandonó su puesto al frente de Dior. A los pocos meses, no pudo soportar el estilo de vida militar y sufrió su primera gran depresión, por la que tuvo que ser ingresado en un hospital psiquiátrico militar. Mientras tanto, la casa Dior nombró director al asistente de Yves, Marc Bohan, lo que disgustó enormemente al modisto, que decidió demandar a la empresa. En 1962 presentó una primera colección bajo su nombre y cuatro años después lanzó el esmoquin, que con el paso del tiempo, se convirtió en un clásico. Con esta prenda y el resto de sus creaciones se instituyó pionero de una moda más democrática, rápida y asequible, pensada para las nuevas generaciones. A mediados de los años sesenta, se puso a trabajar en colecciones pensadas para la mujer madura y sofisticada. Sus clientas, entre otras, fueron Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, Farah Diba o Sofia Loren. En 1970 sus desfiles destacaron por la presentación de la americana femenina y vestidos y blusas que dejaban la espalda al descubierto. Pero el hecho de que su colección «Estilo años 40» obtuviera muy malas críticas fue motivo suficiente para que decidiera abandonar la moda durante los dos años siguientes. En 1974, el modisto reapareció con una colección dedicada al Segundo Imperio. La revista Time lo denominó «rey de la moda» y le dedicó una portada.

En 1983, en el Metropolitan Museum de Nueva York, se inauguró una exposición dedicada a sus creaciones. Dos años después, en el Museo de Bellas Artes de Pekín y, en 1986, el Museo de la Moda de París presentó una retrospectiva del modisto desde 1958. El éxito de Saint-Laurent fue tal que a fines de los años ochenta la empresa creada más de veinte años atrás ya contaba con más de 10.000 personas que trabajaban en 200 países.

Ha sido distinguido con el galardón Oscar Neiman Marcus de la Costura, Dallas, 1958, o el Oscar Harper’s Bazaar, 1966, a mediados de los años ochenta llegó el reconocimiento público a su labor y recibió la Legión de Honor de manos del presidente francés François Mitterrand. Sin embargo, Yves Saint-Laurent siguió padeciendo episodios de inseguridad y el miedo al fracaso lo llevaba a consumir tranquilizantes y somníferos. En los años noventa pasó largas temporadas en su palacete de Marrakech, en el que se encerraba durante semanas para crear sus colecciones. En París, el 12 de julio de 1998, con motivo de la final del Mundial de Fútbol, 300 modelos desfilaron en el Estadio de Saint Denis en una retrospectiva de cuarenta años de creación del modisto. Y ese mismo año creó la que sería su última línea de prêt-à-porter. El diseñador americano Albert Elbaz fue elegido por el maestro para que le sucediera, pero la compra al año siguiente de la mayor parte de su empresa por parte del Grupo Pinault trastocó sus planes. Tras su retirada en 2002, Yves Saint-Laurent siguió siendo un enigma, un anarquista millonario capaz de declarar: «Lo único que lamento es no haber inventado el pantalón vaquero».

Si algo destaca en Yves Saint-Laurent, además de su genio creador, es su carácter transgresor y contradictorio, una auténtica leyenda de la moda por derecho propio, autor del esmoquin femenino, el ‘jumpsuit’ (mono), la blusa transparente, la sahariana, los shorts… De las primeras transparencias al escándalo del negro, el itinerario de este modisto, que fue el primero en quebrantar las reglas de la alta costura, no dejó de representar un himno a la mujer y a la moda, siempre buscando un equilibrio entre la comodidad y la fantasía. Enfermo y cansado, se retiró consciente de haber hecho progresar la alta costura y de haber creado la indumentaria de la mujer contemporánea.

El 1 de junio de 2008, Yves Saint Laurent fallecía a los 71 años en París, tras llevar varios meses luchando contra un cáncer. Se puede decir que con él se ha ido el último gran genio de la moda, un hombre que revolucionó la forma de vestir de las mujeres.

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Hussein Chalayan

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Hussein Chalayan nació el 12 de agosto de 1970 en Nicosia, Chipre. De origen turco creció en la isla mediterránea en medio del conflicto entre la población turca y griega. De niño emigró a Londres y estudió en la renombrada escuela Central St. Martins College of Arts and Design. En 1993, presenta su colección de licenciatura,  la creó en seda cubierta por sedimentos de tierra, proceso que logró al enterrar las prendas en el patio de su casa durante varias semanas. Nadie pensó que esos vestidos serían prendas comerciales que captarían la atención de la compradora de la tienda Browns en New Bond Street, Londres. Es uno de los más visionarios diseñadores de la moda contemporánea. Hussein Chalayan lidera el inexplorado territorio de la moda y explota lo radical de las nuevas tecnologías. Su trabajo lo generan ideas basadas en disciplinas no asociadas con moda que más bien se vinculan con la antropología, historia, ciencia, arquitectura, filosofía y tecnología. La exhibición en el Museo del Diseño de Londres expone su trabajo retrospectivo desde el primer vestido descompuesto por la tierra hasta la última colección con piezas sintéticas que evoca al colapso de la economía mundial. En After Words, colección otoño-invierno 2000, se inspiró en la vida del refugiado y el horror de haber abandonado su país en tiempos de guerra. La colección explora la idea de cómo la gente, que vivió la terrible experiencia, escondía sus bienes para llevárselos con ellos. El show muestra una sala creada con sillas modernas, una mesa circular y prendas que simulan cubresillas, maletas que se convierten en sillas y mesas en faldas. Las modelos  empiezan a vestirse con las piezas-muebles. Al final la habitación queda vacía, sin vida. Los desfiles de Chalayan no son pasarelas en sí, son performances. En 2006, fue nombrado director creativo de la marca deportiva Puma. Durante dos ocasiones ganó el premio al mejor diseñador británico. Las colecciones las presenta dos veces al año en París. Tiene tiendas en Tokio, Nueva York y su laboratorio de ideas sigue siendo su estudio en el este de Londres.

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Donatella Versace

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Donatella Versace nació en 1955 y es considerada como una diosa de la moda. Al frente de una de las pocas casas de moda familiares que quedan en la actualidad, preside más de siete firmas que llevan el nombre de Versace.

Gianni y Donatella se criaron en Reggio Calabria, al sur de Italia. Los hermanos Versace aprendieron de su madre los secretos que después pondrían en práctica para formar el imperio actual que tiene como distintivo a la inconfundible cabeza de Medusa.

Mientras su hermano se instalaba en Milán para probar fortuna en el mundo de la moda, Donatella se dedicaba a estudiar idiomas en la ciudad de Florencia. Y entonces la carrera de su hermano dio un gran giro creando Gianni su propia firma en el año 1978. Su manifestación del amor de la familia por los colores vistosos, las siluetas bien definidas y el glamour en grandes dosis fue todo un éxito. Entonces acudió a su hermana menor para que le ayudara a potenciar la firma. Trabajaron juntos una buena parte de las décadas 1980 y 1990, y Donatella se encargaba de las suntuosas campañas publicitarias por las que Versace se conoce aún hoy en día. También creó la línea infantil, Young Versace, en 1993 y trabajó como diseñadora jefe de la línea de difusión, Versus. En el año 1996, cuando Gianni murió asesinado, Donatella se convirtió en diseñadora jefe y heredó un legado. Versace entraba en el siglo XXI con una fusión de la elegancia puramente italiana y los instintos roqueros de ella. Donatella también es responsable de la expansión de la firma: hasta la fecha ha creado una línea de cosméticos y Palazzo Versace, el primer hotel Versace de seis estrellas, inaugurado en la Gold Coast australiana en el año 2000. Además de ropa, accesorios, perfumes, joyas y relojes, ahora hay también una colección de mueble, así como, un servicio de decoración de interiores para jets y helicópteros privados, e incluso una colección limitada de coches Lamborghini.

Donatella Versace posee el 20% de Giani Versace Spa y ostenta el puesto de directora creativa y vicepresidenta del consejo directivo. Tiene dos hijos, Allegra y Daniel Beck.

Con su extrema sensibilidad como mujer, la pequeña de los Versace ha aportado a la marca una nueva visión. Su larga cabellera rubia y los ajustados diseños que luce siempre que tiene ocasión, la hacen inconfundible, y su presencia en las pasarelas siempre es tan aplaudida por los espectadores como la crítica, que ha bendecido su trabajo desde su primer desfile.

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